Это верно, только о массе БЦ тоже не надо забывать Алюминиевый примерно в 2,5-3 раза легче,что влечёт уменьшение количество тепла для вывода его на рабочую температуру, ну снижение массы ОЖ тоже
Ну это ясное дело ,что в курсе всего быть нельзя, поэтому мы тут и общаемся ) порой дельные вещи друг от друга узнаём. У масла есть параметр CSS для нулёвок 6200 при -35 и для пятёрок 6500 при -30 . Который как раз определяет усилие прокрутки, одно дело например если в картере будет эстеровая нулёвка с застыванием далеко за -40 и ближе к -50 или обычный гидрокрекинт с застыванием -38. И если вы оба заморозите до -30 , то первый потечёт почти как вода, а второй поползёт как сметана. Поэтому и усилие на стартере окажется разное, соответственно и пусковой ток будет очень отличаться. В первом случае может хватить 400 А к примеру а во втором и 500 будет мало. Это для ориентировки почему надо хорошо думать какое масло в зиму лить и в каком состоянии батарея.
Я полагаю, что несколько зайцев подстреливают сразу. Экономия не на первом месте, но зачем производителю двигатели миллионники когда машины в среднем будут ходить по 15- 20 лет ? А потом после ремонта столько же . )) А кто новые будет покупать ? Во вторых, я видел всю технологию расточки блоков, гильзовки и шлифовки коленвалов и отдаю себе отчёт в том что любой современный мотор ремонтируется и это лишь вопрос денег( целесообразности) необходимого оборудования, читай - правильного сервиса и времени.Тонкостенная гильза плюс к тому еще снижает перепад температур, я бы сказал выравнивает градиент прогрева, поэтому в целом весь двиг прогревается быстро и по обьёму равномерно, тонкая чугунная гильза этому почти не мешает.Плюс это даёт возможность снизить зазоры в ЦПГ и сделать их более термостабильными, что позволяет снизить в некоторых пределах массу поршней.
Он на видео снял лямбду , вкрутил переходник и прямо измеряет давление на входе выхлопа( перед катом ) Ну вот и непонятно .Идея такова, что если кат забит то давление на входе увеличивается.Только у него манометр без шкалы и с нарисованными полосками зелёная норма и красное не норма
20 кв миллиметров ? Неужели?Вы ошиблись в 10 раз,не 20 а 200. Иначе у вас потери сведут всю затею на нет. На холоде резко увеличивается вязкость масла, особенно если оно имеет высокий пур пойнт(точку потери текучести) Для многих 5W30 синтетик( а по факту гидрокрекинговых масел) пур пойнт в районе - 35-38 Это справочное данное для каждгого масла как и индекс вязкости И если вы на морозе -30 попытаетесь провернуть коленвал с таким маслом, то потребуется чудовищное усилие. Соответственно большая, огромная нагрузка на стартер, огромный пусковой ток не менее 500 А, не менее! и при малом сечении проводов получите потери, на сам стартер ни чего не останется а ему и так тяжело.У меня сварочные провода длина 2,5 м и около 150 квадратов(200 это уже за глаза так что неск сотен не стоит понимать как приближение к тысяче. Действительно речь о подстанции не идёт ) ) сечения в резиновой оплётке Это примерно 800 А и без заметных потерь на реальном старте
Вы измеряли коэффициент от температуры ? По сути его нет, он много меньше чем 17 мВ на градус, который реально требуется для термокоррекции.От напряжения на батарее порог никак не может и не должен зависеть, это инженерный абсурд .Иначе вы получите систему, где при разряде батареи порог стабилизации бортсети падает, что само собой уводит заряд вниз и делает нормальный заряд невозможным .Не знаю как вы а я самостоятельно изготовил не один регулятор напряжения и в итоге остановился на варианте где есть и термодатчик и регулировка начального напряжения.И ещё индикация состояния обмотки возбуждения Всё же профессия обязывает квалифицированно делать такие вещи.Заблуждения по поводу 100% зарядки нет, если вам не всё равно сколько прослужит батарея.Просто прошлые поколения были особо чувствительны - пару раз хорошо разрядили батарею и вполовину сократили ей срок жизни. Я на это попадал когда ввели постоянную езду с ближним светом.А нынешние батареи не так остро реагируют. Мне напр не пофиг 70 или 90 , я предпочту ближе к 100% , без фанатизма, но всё же )
Если Вы будете в Москве, напр в том же Домодедово где аэропорт, вы увидите там сплошь одни солярисы жёлтого цвета, такси. Вот спросите у них, я спрашивал.Соглашусь, что эта машина не для грунтовок, без приподнятия и установки других пружин по просёлкам ездить надо очень аккуратно. В качество сборки и надёжность тех же "вест" можно поверить когда они так же в массовом порядке появятся в такси в крупных городах и на дорогах их будет столько же.
Евгений Комментарии
Это верно, только о массе БЦ тоже не надо забывать Алюминиевый примерно в 2,5-3 раза легче,что влечёт уменьшение количество тепла для вывода его на рабочую температуру, ну снижение массы ОЖ тоже
Ну это ясное дело ,что в курсе всего быть нельзя, поэтому мы тут и общаемся ) порой дельные вещи друг от друга узнаём. У масла есть параметр CSS для нулёвок 6200 при -35 и для пятёрок 6500 при -30 . Который как раз определяет усилие прокрутки, одно дело например если в картере будет эстеровая нулёвка с застыванием далеко за -40 и ближе к -50 или обычный гидрокрекинт с застыванием -38. И если вы оба заморозите до -30 , то первый потечёт почти как вода, а второй поползёт как сметана. Поэтому и усилие на стартере окажется разное, соответственно и пусковой ток будет очень отличаться. В первом случае может хватить 400 А к примеру а во втором и 500 будет мало. Это для ориентировки почему надо хорошо думать какое масло в зиму лить и в каком состоянии батарея.
А , вот теперь хорошо видно. Спасибо )
Я полагаю, что несколько зайцев подстреливают сразу. Экономия не на первом месте, но зачем производителю двигатели миллионники когда машины в среднем будут ходить по 15- 20 лет ? А потом после ремонта столько же . )) А кто новые будет покупать ? Во вторых, я видел всю технологию расточки блоков, гильзовки и шлифовки коленвалов и отдаю себе отчёт в том что любой современный мотор ремонтируется и это лишь вопрос денег( целесообразности) необходимого оборудования, читай - правильного сервиса и времени.Тонкостенная гильза плюс к тому еще снижает перепад температур, я бы сказал выравнивает градиент прогрева, поэтому в целом весь двиг прогревается быстро и по обьёму равномерно, тонкая чугунная гильза этому почти не мешает.Плюс это даёт возможность снизить зазоры в ЦПГ и сделать их более термостабильными, что позволяет снизить в некоторых пределах массу поршней.
Спасибо.Я смотрел на ноутбуке с не очень большого экрана , не разглядел.Теперь понятно какой должен быть манометр.
Он на видео снял лямбду , вкрутил переходник и прямо измеряет давление на входе выхлопа( перед катом ) Ну вот и непонятно .Идея такова, что если кат забит то давление на входе увеличивается.Только у него манометр без шкалы и с нарисованными полосками зелёная норма и красное не норма
Дмитрий, не подскажете какое давление должен показать манометр ? По видео непонятно.
20 кв миллиметров ? Неужели?Вы ошиблись в 10 раз,не 20 а 200. Иначе у вас потери сведут всю затею на нет. На холоде резко увеличивается вязкость масла, особенно если оно имеет высокий пур пойнт(точку потери текучести) Для многих 5W30 синтетик( а по факту гидрокрекинговых масел) пур пойнт в районе - 35-38 Это справочное данное для каждгого масла как и индекс вязкости И если вы на морозе -30 попытаетесь провернуть коленвал с таким маслом, то потребуется чудовищное усилие. Соответственно большая, огромная нагрузка на стартер, огромный пусковой ток не менее 500 А, не менее! и при малом сечении проводов получите потери, на сам стартер ни чего не останется а ему и так тяжело.У меня сварочные провода длина 2,5 м и около 150 квадратов(200 это уже за глаза так что неск сотен не стоит понимать как приближение к тысяче. Действительно речь о подстанции не идёт ) ) сечения в резиновой оплётке Это примерно 800 А и без заметных потерь на реальном старте
Вы измеряли коэффициент от температуры ? По сути его нет, он много меньше чем 17 мВ на градус, который реально требуется для термокоррекции.От напряжения на батарее порог никак не может и не должен зависеть, это инженерный абсурд .Иначе вы получите систему, где при разряде батареи порог стабилизации бортсети падает, что само собой уводит заряд вниз и делает нормальный заряд невозможным .Не знаю как вы а я самостоятельно изготовил не один регулятор напряжения и в итоге остановился на варианте где есть и термодатчик и регулировка начального напряжения.И ещё индикация состояния обмотки возбуждения Всё же профессия обязывает квалифицированно делать такие вещи.Заблуждения по поводу 100% зарядки нет, если вам не всё равно сколько прослужит батарея.Просто прошлые поколения были особо чувствительны - пару раз хорошо разрядили батарею и вполовину сократили ей срок жизни. Я на это попадал когда ввели постоянную езду с ближним светом.А нынешние батареи не так остро реагируют. Мне напр не пофиг 70 или 90 , я предпочту ближе к 100% , без фанатизма, но всё же )
Если Вы будете в Москве, напр в том же Домодедово где аэропорт, вы увидите там сплошь одни солярисы жёлтого цвета, такси. Вот спросите у них, я спрашивал.Соглашусь, что эта машина не для грунтовок, без приподнятия и установки других пружин по просёлкам ездить надо очень аккуратно. В качество сборки и надёжность тех же "вест" можно поверить когда они так же в массовом порядке появятся в такси в крупных городах и на дорогах их будет столько же.
Страницы
← предыдущаяследующая →
...260261262263264265266267268269270271272273274...