А у кого генератор меньше 120 ампер? Из современных авто? Рискую ошибиться, но это те самые жигули, о которых я говорил.
У всех "бюджеток" в районе 500-600тыс руб генераторы примерно на 100А. И заявленный ток генератор отдает не на холостом ходу, а на 3000об/мин на своем валу. В зависимости от передаточного отношения шкивов это примерно 1500-1700 об/мин коленвала. На холостом ходу при 800об/мин с генератора можно снять не более 40% от номинала, если нагрузить сильнее, то напряжение падает ниже критических 13,6в (пограничное напряжение для свинцово кислотных батарей). Если генератор на 100А (для ровного счета), то на холостом с него можно вытянуть не более 40А. Если взять больше, то ток пойдет из батареи. Теперь давайте прикинем сколько потребляет современный автомобиль в режиме ХХ при холодном запуске. Основные потребители - электробензонасос, форсунки, катушки зажигания высокой энергии, прогрев датчиков кислорода, питание приводов дроссельных заслонок и датчиков ЭБУ - в сумме примерно 20А. Движение в пробке зимой (обороты близкие к холостым) - Габариты + фары=55х2+6х5=140вт или 12А, обогрев стекол и зеркал - еще 10А, стоп-сигналы - 5А, печка на средней скорости - 5А, подсветка приборов и органов управления - еще 5А. Магнитола - 3А. Итого еще 40А. Вот и выходит потребителей на 60А и источника только на 40А. Это приводит к падению напряжения. Если поток как-то едет, то вырабатываемого генератором тока хватает только на текущие нужды. Также стоит учесть, что при температуре батареи ниже нуля она не принимает заряд. Вся подводимая энергия идет на ее нагрев. Если режим зимней эксплуатации такой: утром завели и поехали, а через 15-20 минут уже приехали и заглушили до вечера, то батарея реально через пару недель не заведет мотор.
По фото с фарой 2107 можно сказать следующее. Фара выпущена в Чехословакии. Значит автомобиль собран до 1988 года. А такие фары в то время ставились на 2107 или 2105, но на 2105 должны быть очистители фар. На 2105 без очистителей ставили фары попроще завода "Автосвет" (бывший "Красный Октябрь").
По фото с фарой 2107 можно сказать следующее. Фара выпущена в Чехословакии. Значит автомобиль собран до 1988 года. А такие фары в то время ставились на 2107 или 2105, но на 2105 должны быть очистители фар. На 2105 без очистителей ставили фары попроще завода "Автосвет" (бывший "Красный Октябрь").
на 2104, 2105 и 2107 ставится одна и та же фара, деталь 2105-3711010(1)-10(12). А "пыптик" это ограничитель работы очистителя фары. Другое дело что автоваз последние годы выпускал 2104 с "мордой" и салоном от 2107.
Зачем такие сложности? Из листа плотного пенополиуретана (используется в перетяжке мягкой мебели, в автокреслах и т.д.) вырезать вкладыш по размеру и положить сверху, чтобы его прижало капотом. Ни мусор, ни листва не попадет, даже мелкая. На Приоре это реализовано именно так с завода, и проблемы нет.
Трехфазный двигатель в недорогом автомобиле? Пожалуйста: ЭУР калужского завода "Автоэлектроника", применяемый на автомобилях марки Лада Приора. Бюджетнее не куда. При этом это полноценный ТРЕХФАЗНЫЙ синхронный двигатель.
Что не ясно? Если 95-й бензин горит медленно, то это х...й, то есть плохой бензин. Хороший 95-й горит также как обычный 92-й. Это если коротко. Именно это и имел ввиду автор статьи.
А по поводу надежности. Старые моторы имели кондовую конструкцию, но нестабильные материалы и ненадежные технологии производства. На новых моторах за счет использования современных материалов и технологий выезжают. А конструкция при этом максимально упрощается и удешевляется. Если раньше был болт и гайка, то теперь точка сварки. О ремонтопригодности речь не идет. Конструкция должна быстро и дешево собираться и все. Если взять старый мотор (середины 20-го века) и собрать его используя новые материалы и технологии их обработки, то мотор будет практически вечным. У него будут неважные удельные характеристики по мощности, расходу и массе, но износоустойчивость будет запредельной. Но в производство его никто не пустит, потому как автомобиль расходующий 15л/100км с максимальной скоростью 140км/ч сейчас уже не актуален.
Если не хотите гонять ДХО при автозапуске, введите в схему триггер от педали тормоза. То есть условия включения: габариты выключены, двигатель заведен, нажата педаль тормоза. Условия выключения: двигатель остановлен или включены габариты. В качестве триггера подойдет реле задних противотуманок 2110 типа 23.3777. При выезде с парковки тормоз все равно придется нажать.
Следует добавить, что все покачивания проводить при заторможенном колесе. Тогда исключаются стуки из-за ступичного подшипника, ШРУСа и т.д. Для диагностики рулевого наконечника колесо качать взявшись слева и справа, для диагностики шаровой опоры за верх и низ. Но можно все это сделать и без подъемника (и не только это), стоя на ровной площадке. Зажать тормоз и резко подергать руль из стороны в сторону. Если стучит сбоку - то рулевые наконечники, стук под капотом - рулевой механизм (может быть плохо закреплен на кузове), под панелью в районе педалей - вал рулевого механизма (крепления карданчиков и т.д.). Далее также затормозив ножным тормозом (руль прямо) подергать за верхнюю часть колеса по направлению внутрь-наружу. Если в этом случае есть стук - то шаровые опоры. Взявшись за рейлинги на крыше или за рамку закрытой двери при опущенном окне раскачать автомобиль сбоку на бок, как бы пытаясь его перевернуть - стучит, значить стойки стабилизатора или крепления стабилизатора. Опоры амортизаторов тоже легко диагностировать. Откройте капот, положите руку на сверху на опорный подшипник и надавливая раскачайте кузов. Если все плохо,то по руке почувствуются грубые удары.
ЗЫ это маленькое экспресс пособие когда на ходу на кочках что-то стучит, а что - не известно.
Потенциально кованные колеса в России может делать только четыре предприятия: КраМЗ, СМК, СМЗ и АМР. ВСМПО как и большинство (если не все) импортные производители колеса не куют, а катают. Вроде как небольшая разница, но на конечном продукте заметно. Ступица колеса штампуется в обоих случаях, а вот обод - или раскатывается, или куется. Заготовка помещается в специальный раскрывающийся штамп и при ударе ковочным прессом по штампу происходит резкий обжим по ободу будущего колеса. В результате алюминий уплотняется, становится прочным и приобретает пружинящие свойства. Поэтому кованное колесо держит очень сильные удары. Если такое колесо получило повреждение из-за радиального удара, то покрышка 100% на выброс и 95%, что нарушена геометрия кузова. При боковом ударе и поврежденном колесе практически всегда повреждена подвеска. Кованные колеса гнутся только незначительно, далее - металл трескается. Чтио касается дизайна колес. Тут у кованных нет конкурентов вообще. Все ограничивается фантазией и сопроматом - лишь бы хватило прочности. Заготовки одинаковые, "лицо" вырезает станок с ЧПУ. Можно сделать экслюзив.
Для литых нужно сначала изготовить кокиль. Литые в зависимости от технологии могут или трескаться, или сильно гнутся. Те литые, что гнутся - есть возможность отремонтировать. Кованные не ремонтируются.
В целом от массы колеса зависит плавность хода. Особенно это заметно при езде по разбитому асфальту. Также на легких колесах меньше износ шин и деталей подвески.
JohnRamboII Комментарии
А у кого генератор меньше 120 ампер? Из современных авто? Рискую ошибиться, но это те самые жигули, о которых я говорил.
У всех "бюджеток" в районе 500-600тыс руб генераторы примерно на 100А. И заявленный ток генератор отдает не на холостом ходу, а на 3000об/мин на своем валу. В зависимости от передаточного отношения шкивов это примерно 1500-1700 об/мин коленвала. На холостом ходу при 800об/мин с генератора можно снять не более 40% от номинала, если нагрузить сильнее, то напряжение падает ниже критических 13,6в (пограничное напряжение для свинцово кислотных батарей). Если генератор на 100А (для ровного счета), то на холостом с него можно вытянуть не более 40А. Если взять больше, то ток пойдет из батареи. Теперь давайте прикинем сколько потребляет современный автомобиль в режиме ХХ при холодном запуске. Основные потребители - электробензонасос, форсунки, катушки зажигания высокой энергии, прогрев датчиков кислорода, питание приводов дроссельных заслонок и датчиков ЭБУ - в сумме примерно 20А. Движение в пробке зимой (обороты близкие к холостым) - Габариты + фары=55х2+6х5=140вт или 12А, обогрев стекол и зеркал - еще 10А, стоп-сигналы - 5А, печка на средней скорости - 5А, подсветка приборов и органов управления - еще 5А. Магнитола - 3А. Итого еще 40А. Вот и выходит потребителей на 60А и источника только на 40А. Это приводит к падению напряжения. Если поток как-то едет, то вырабатываемого генератором тока хватает только на текущие нужды. Также стоит учесть, что при температуре батареи ниже нуля она не принимает заряд. Вся подводимая энергия идет на ее нагрев. Если режим зимней эксплуатации такой: утром завели и поехали, а через 15-20 минут уже приехали и заглушили до вечера, то батарея реально через пару недель не заведет мотор.
По фото с фарой 2107 можно сказать следующее. Фара выпущена в Чехословакии. Значит автомобиль собран до 1988 года. А такие фары в то время ставились на 2107 или 2105, но на 2105 должны быть очистители фар. На 2105 без очистителей ставили фары попроще завода "Автосвет" (бывший "Красный Октябрь").
По фото с фарой 2107 можно сказать следующее. Фара выпущена в Чехословакии. Значит автомобиль собран до 1988 года. А такие фары в то время ставились на 2107 или 2105, но на 2105 должны быть очистители фар. На 2105 без очистителей ставили фары попроще завода "Автосвет" (бывший "Красный Октябрь").
на 2104, 2105 и 2107 ставится одна и та же фара, деталь 2105-3711010(1)-10(12). А "пыптик" это ограничитель работы очистителя фары. Другое дело что автоваз последние годы выпускал 2104 с "мордой" и салоном от 2107.
Зачем такие сложности? Из листа плотного пенополиуретана (используется в перетяжке мягкой мебели, в автокреслах и т.д.) вырезать вкладыш по размеру и положить сверху, чтобы его прижало капотом. Ни мусор, ни листва не попадет, даже мелкая. На Приоре это реализовано именно так с завода, и проблемы нет.
Трехфазный двигатель в недорогом автомобиле? Пожалуйста: ЭУР калужского завода "Автоэлектроника", применяемый на автомобилях марки Лада Приора. Бюджетнее не куда. При этом это полноценный ТРЕХФАЗНЫЙ синхронный двигатель.
Что не ясно? Если 95-й бензин горит медленно, то это х...й, то есть плохой бензин. Хороший 95-й горит также как обычный 92-й. Это если коротко. Именно это и имел ввиду автор статьи.
А по поводу надежности. Старые моторы имели кондовую конструкцию, но нестабильные материалы и ненадежные технологии производства. На новых моторах за счет использования современных материалов и технологий выезжают. А конструкция при этом максимально упрощается и удешевляется. Если раньше был болт и гайка, то теперь точка сварки. О ремонтопригодности речь не идет. Конструкция должна быстро и дешево собираться и все. Если взять старый мотор (середины 20-го века) и собрать его используя новые материалы и технологии их обработки, то мотор будет практически вечным. У него будут неважные удельные характеристики по мощности, расходу и массе, но износоустойчивость будет запредельной. Но в производство его никто не пустит, потому как автомобиль расходующий 15л/100км с максимальной скоростью 140км/ч сейчас уже не актуален.
Если не хотите гонять ДХО при автозапуске, введите в схему триггер от педали тормоза. То есть условия включения: габариты выключены, двигатель заведен, нажата педаль тормоза. Условия выключения: двигатель остановлен или включены габариты. В качестве триггера подойдет реле задних противотуманок 2110 типа 23.3777. При выезде с парковки тормоз все равно придется нажать.
Следует добавить, что все покачивания проводить при заторможенном колесе. Тогда исключаются стуки из-за ступичного подшипника, ШРУСа и т.д. Для диагностики рулевого наконечника колесо качать взявшись слева и справа, для диагностики шаровой опоры за верх и низ. Но можно все это сделать и без подъемника (и не только это), стоя на ровной площадке. Зажать тормоз и резко подергать руль из стороны в сторону. Если стучит сбоку - то рулевые наконечники, стук под капотом - рулевой механизм (может быть плохо закреплен на кузове), под панелью в районе педалей - вал рулевого механизма (крепления карданчиков и т.д.). Далее также затормозив ножным тормозом (руль прямо) подергать за верхнюю часть колеса по направлению внутрь-наружу. Если в этом случае есть стук - то шаровые опоры. Взявшись за рейлинги на крыше или за рамку закрытой двери при опущенном окне раскачать автомобиль сбоку на бок, как бы пытаясь его перевернуть - стучит, значить стойки стабилизатора или крепления стабилизатора. Опоры амортизаторов тоже легко диагностировать. Откройте капот, положите руку на сверху на опорный подшипник и надавливая раскачайте кузов. Если все плохо,то по руке почувствуются грубые удары.
ЗЫ это маленькое экспресс пособие когда на ходу на кочках что-то стучит, а что - не известно.
Потенциально кованные колеса в России может делать только четыре предприятия: КраМЗ, СМК, СМЗ и АМР. ВСМПО как и большинство (если не все) импортные производители колеса не куют, а катают. Вроде как небольшая разница, но на конечном продукте заметно. Ступица колеса штампуется в обоих случаях, а вот обод - или раскатывается, или куется. Заготовка помещается в специальный раскрывающийся штамп и при ударе ковочным прессом по штампу происходит резкий обжим по ободу будущего колеса. В результате алюминий уплотняется, становится прочным и приобретает пружинящие свойства. Поэтому кованное колесо держит очень сильные удары. Если такое колесо получило повреждение из-за радиального удара, то покрышка 100% на выброс и 95%, что нарушена геометрия кузова. При боковом ударе и поврежденном колесе практически всегда повреждена подвеска. Кованные колеса гнутся только незначительно, далее - металл трескается. Чтио касается дизайна колес. Тут у кованных нет конкурентов вообще. Все ограничивается фантазией и сопроматом - лишь бы хватило прочности. Заготовки одинаковые, "лицо" вырезает станок с ЧПУ. Можно сделать экслюзив.
Для литых нужно сначала изготовить кокиль. Литые в зависимости от технологии могут или трескаться, или сильно гнутся. Те литые, что гнутся - есть возможность отремонтировать. Кованные не ремонтируются.
В целом от массы колеса зависит плавность хода. Особенно это заметно при езде по разбитому асфальту. Также на легких колесах меньше износ шин и деталей подвески.
Страницы
← предыдущаяследующая →
...345678910111213