Задние колодки в барабанных тормозах как правило служат очень долго, часто более 100тыс. км. Так как замена требуется очень редко, то не особо накладно заменить вместе с колодками и рабочие цилиндры, а то и сами барабаны. Свести "уставшие" от времени цилиндры порой очень проблемно, а если все же удастся, то далеко не факт, что они не потекут.
Я поступаю проще - 45тыс. км пробега - ремень и ролики в мусор не смотря на то, что они не отличаются от новых. 90тыс. - помпа в мусор, пофиг, что она не шумит, не люфтит и не сопливит. Износился диск сцепления - меняется весь комплект - два диска, подшипник, трос. Зашумел подшипник в коробке - замена всех подшипников в КПП, всех сальников, прокладок, дефектовка всех деталей в КПП - изношенные более чем на 50% - в мусор. Что касается симметричных деталей на машине, то замена только парой. Регулярное и ПОЛНОЕ техоблуживание по регламенту гарантирует, что до следующего ТО машина доедет своим ходом.
Если едешь в дальний путь, и еще в глушь. то в машине не только полный комплект "расходки", но и "приспособления", позволяющие заночевать в пути, в том числе и на морозе. Помпа как правило мгновенно не умирает, а сначала зашумит, потечет... Так вот если этот момент пропустить или "забить" (типа тут ехать всего 500км), то можно уже через 100км иметь серьезную проблему с мотором. А так поменять помпу в поле даже на морозе, если автомобиль и водитель подготовлен - не проблема.
См. таблицу 2.1 "Способы проверки работы подшипников". Если при диагностике выявлены признаки проблемы, то см. таблицу 2.2 "Причины неисправностей и профилактические мероприятия". Так вот пункт 2 в этой таблице "Ненормальное
повышение температуры ", причина на первом месте - "Избыточное количество
смазочного материала", на втором месте - "Недостаточное количество или непригодность смазочного материала". К чему приводит перегрев смазки - всем известно - к потере смазочных свойств. Это к тому, что чего и сколько класть в подшипник - знает только разработчик подшипника или оборудования, где установлен подшипник. Если эта информация раскрыта разработчиком - подшипники обслуживать необходимо. И большие подшипники в подавляющем большинстве - обслуживаемые и имеют либо жидкостную смазку, либо дистанционную систему замены пластичной смазки через тавотницу. Маленькие подшипники, как правило, необслуживаемые. И неквалифицированное вмешательство в большинстве случаев значительно сократит их ресурс. Вам же не приходит в голову менять уплотнительные манжеты в гидроприводах тормозов и сцепления в качестве профилактических целей, и воздушные и масляные фильтры никто не чистит, не продувает и не вымачивает в растворителе, а меняет на новый. На водяных насосах тех же "жигулей" есть технология замены сальника, но это никто не делает, а меняет помпу в сборе. А все потому, что обеспечить приемлемое качество в кустарных условиях невозможно. Также и с подшипником. Малейшая деформация сальника, и подшипник теряет герметичность. Новый сальник в обычном магазине не купить, и для установки нужна спец. оправка для точной центровки подшипника и сальника.
Основная причина перегрева подшипника при работе - избыток смазки. При длительном перегреве смазка "спекается", превращается в этакий пластилин, который уже ничего не смазывает. Ну и далее синие от перегрева шарики теряют твердость со всеми вытекающими... И что самое интересное процесс разрушения подшипника при избытке смазки идет быстрее, чем при ее недостатке. В первом случае подшипник разрушается от того, что смазка перестает быть смазкой, и шарики гоняют насухую, потом перегрев и очень быстрое разрушение. При этом обилие "пластилина" внутри несколько гасит шум от подшипника. Во втором - смазка есть, но ее мало, и присутствует полусухое трение. То есть идет повышенное истирание. Разрушение в конце концов тоже наступит, но более плавное. Подшипник начнет задолго до этого шуметь.
Не стоит так делать, тем более на ответственных подшипниках. Это если коротко. Зашумел подшипник - однозначно замена. Смазку можно менять только в тех подшипниках, в которых это предусмотрено конструкцией и есть технология такой замены. Например в подшипниках передних ступиц ВАЗ 2101-2107.
Теперь более подробно. Все подшипники разные. Даже если они внешне одинаковые, но с разной маркировкой, у них разные расчетные условия работы. Какие-то - высокоскоростные (подшипники генератора, электоинструмента с коллекторным двигателем), какие-то - высокотемпературные (ролики в механизмах ГРМ, подшипники в КПП), какие-то высоконагруженные (ступичные). Для разных подшипников - разная смазка и разное ее количество. Чем быстрее подшипник (более точный) - тем меньше и менее густой должна быть смазка. В высокоскоростные подшипники закладывается 25-30%, в нагруженные до 60%. Большое количество смазки приводит к ее перегреву и спеканию. Недостаток - к быстрому окислению смазки. Ну и какую смазку и в каком количестве по вашему мнению нужно заложить, например, в натяжной ролик вспомогательных агрегатов мотора 21126? Исходные данные: рабочий диапазон -40..+130С, скоростной диапазон до 13000об/мин, радиальная нагрузка по подшипник до 15кгс? Так как разрушение данного ролика чревато отключением гидроусилителя, то цена ошибки - чья то жизнь?
зачем так сложно? Просто сдвинуть указатель вперед вдоль крыла и вывести задний язычок из прорези в крыле. Вот и все. Ни какой инструмент не нужен. Сборка наоборот. Сначала завести задний язычок, потом защелкнуть передний. Но если поворотнику более трех лет, то при замене лампочки имеет смысл сделать это вместе с фонарем (для лады стоит порядка 100-150 руб) - пластик и резинка под ним стареют и теряют эластичность. Как результат повреждается краска на крыле и при снятии/установке ломаются язычки на фонаре.
Вот если честно, мне все равно как механик будет ремонтировать покрышку. Есть поврежденное колесо, есть цена за восстановление этого колеса. Если цена меня не устроит, я не буду его чинить. А задача механика на шиномонтаже оценить свою работу, так чтобы и себя не обидеть (даже с учетом возможной дополнительной работы по очистке от герметика) и клиента не спугнуть. Это рынок, ни чего личного.
Способ пригоден для быстрого ремонта, когда нет запаски или докатки. При этом в шиномонтаж все равно придется ехать, так как жгут - это времянка. Рано или поздно он будет пропускать. А если в месте прокола повредился или оголился корд - то обязательно со временем там вылезет шишка. Так что если пробили - едим в шиномонтажку и ставим латку. Дорого, зато надежно. Для мелких проколов вроде самореза есть балончики с гкрметиками для экспресс ремонта. Подсоединил к нипелю, задул внутрь и поехал, заодно подкачал колесо. Просто, быстро, удобно, до шиномонтажа хватит. Кстати редакция могла бы протестировать эти средства, думаю, что читателям будет интересно.
JohnRamboII Комментарии
Задние колодки в барабанных тормозах как правило служат очень долго, часто более 100тыс. км. Так как замена требуется очень редко, то не особо накладно заменить вместе с колодками и рабочие цилиндры, а то и сами барабаны. Свести "уставшие" от времени цилиндры порой очень проблемно, а если все же удастся, то далеко не факт, что они не потекут.
Я поступаю проще - 45тыс. км пробега - ремень и ролики в мусор не смотря на то, что они не отличаются от новых. 90тыс. - помпа в мусор, пофиг, что она не шумит, не люфтит и не сопливит. Износился диск сцепления - меняется весь комплект - два диска, подшипник, трос. Зашумел подшипник в коробке - замена всех подшипников в КПП, всех сальников, прокладок, дефектовка всех деталей в КПП - изношенные более чем на 50% - в мусор. Что касается симметричных деталей на машине, то замена только парой. Регулярное и ПОЛНОЕ техоблуживание по регламенту гарантирует, что до следующего ТО машина доедет своим ходом.
Если едешь в дальний путь, и еще в глушь. то в машине не только полный комплект "расходки", но и "приспособления", позволяющие заночевать в пути, в том числе и на морозе. Помпа как правило мгновенно не умирает, а сначала зашумит, потечет... Так вот если этот момент пропустить или "забить" (типа тут ехать всего 500км), то можно уже через 100км иметь серьезную проблему с мотором. А так поменять помпу в поле даже на морозе, если автомобиль и водитель подготовлен - не проблема.
См. таблицу 2.1 "Способы проверки работы подшипников". Если при диагностике выявлены признаки проблемы, то см. таблицу 2.2 "Причины неисправностей и профилактические мероприятия". Так вот пункт 2 в этой таблице "Ненормальное
повышение температуры ", причина на первом месте - "Избыточное количество
смазочного материала", на втором месте - "Недостаточное количество или непригодность смазочного материала". К чему приводит перегрев смазки - всем известно - к потере смазочных свойств. Это к тому, что чего и сколько класть в подшипник - знает только разработчик подшипника или оборудования, где установлен подшипник. Если эта информация раскрыта разработчиком - подшипники обслуживать необходимо. И большие подшипники в подавляющем большинстве - обслуживаемые и имеют либо жидкостную смазку, либо дистанционную систему замены пластичной смазки через тавотницу. Маленькие подшипники, как правило, необслуживаемые. И неквалифицированное вмешательство в большинстве случаев значительно сократит их ресурс. Вам же не приходит в голову менять уплотнительные манжеты в гидроприводах тормозов и сцепления в качестве профилактических целей, и воздушные и масляные фильтры никто не чистит, не продувает и не вымачивает в растворителе, а меняет на новый. На водяных насосах тех же "жигулей" есть технология замены сальника, но это никто не делает, а меняет помпу в сборе. А все потому, что обеспечить приемлемое качество в кустарных условиях невозможно. Также и с подшипником. Малейшая деформация сальника, и подшипник теряет герметичность. Новый сальник в обычном магазине не купить, и для установки нужна спец. оправка для точной центровки подшипника и сальника.
Основная причина перегрева подшипника при работе - избыток смазки. При длительном перегреве смазка "спекается", превращается в этакий пластилин, который уже ничего не смазывает. Ну и далее синие от перегрева шарики теряют твердость со всеми вытекающими... И что самое интересное процесс разрушения подшипника при избытке смазки идет быстрее, чем при ее недостатке. В первом случае подшипник разрушается от того, что смазка перестает быть смазкой, и шарики гоняют насухую, потом перегрев и очень быстрое разрушение. При этом обилие "пластилина" внутри несколько гасит шум от подшипника. Во втором - смазка есть, но ее мало, и присутствует полусухое трение. То есть идет повышенное истирание. Разрушение в конце концов тоже наступит, но более плавное. Подшипник начнет задолго до этого шуметь.
Просто оставлю это здесь ссылка - это небольшое пособие от NSK.
Не стоит так делать, тем более на ответственных подшипниках. Это если коротко. Зашумел подшипник - однозначно замена. Смазку можно менять только в тех подшипниках, в которых это предусмотрено конструкцией и есть технология такой замены. Например в подшипниках передних ступиц ВАЗ 2101-2107.
Теперь более подробно. Все подшипники разные. Даже если они внешне одинаковые, но с разной маркировкой, у них разные расчетные условия работы. Какие-то - высокоскоростные (подшипники генератора, электоинструмента с коллекторным двигателем), какие-то - высокотемпературные (ролики в механизмах ГРМ, подшипники в КПП), какие-то высоконагруженные (ступичные). Для разных подшипников - разная смазка и разное ее количество. Чем быстрее подшипник (более точный) - тем меньше и менее густой должна быть смазка. В высокоскоростные подшипники закладывается 25-30%, в нагруженные до 60%. Большое количество смазки приводит к ее перегреву и спеканию. Недостаток - к быстрому окислению смазки. Ну и какую смазку и в каком количестве по вашему мнению нужно заложить, например, в натяжной ролик вспомогательных агрегатов мотора 21126? Исходные данные: рабочий диапазон -40..+130С, скоростной диапазон до 13000об/мин, радиальная нагрузка по подшипник до 15кгс? Так как разрушение данного ролика чревато отключением гидроусилителя, то цена ошибки - чья то жизнь?
зачем так сложно? Просто сдвинуть указатель вперед вдоль крыла и вывести задний язычок из прорези в крыле. Вот и все. Ни какой инструмент не нужен. Сборка наоборот. Сначала завести задний язычок, потом защелкнуть передний. Но если поворотнику более трех лет, то при замене лампочки имеет смысл сделать это вместе с фонарем (для лады стоит порядка 100-150 руб) - пластик и резинка под ним стареют и теряют эластичность. Как результат повреждается краска на крыле и при снятии/установке ломаются язычки на фонаре.
Вот если честно, мне все равно как механик будет ремонтировать покрышку. Есть поврежденное колесо, есть цена за восстановление этого колеса. Если цена меня не устроит, я не буду его чинить. А задача механика на шиномонтаже оценить свою работу, так чтобы и себя не обидеть (даже с учетом возможной дополнительной работы по очистке от герметика) и клиента не спугнуть. Это рынок, ни чего личного.
Способ пригоден для быстрого ремонта, когда нет запаски или докатки. При этом в шиномонтаж все равно придется ехать, так как жгут - это времянка. Рано или поздно он будет пропускать. А если в месте прокола повредился или оголился корд - то обязательно со временем там вылезет шишка. Так что если пробили - едим в шиномонтажку и ставим латку. Дорого, зато надежно. Для мелких проколов вроде самореза есть балончики с гкрметиками для экспресс ремонта. Подсоединил к нипелю, задул внутрь и поехал, заодно подкачал колесо. Просто, быстро, удобно, до шиномонтажа хватит. Кстати редакция могла бы протестировать эти средства, думаю, что читателям будет интересно.
Страницы
← предыдущаяследующая →
...678910111213