Смотреть нужно сначала документы, потом кузов. Но на кузове нежно искать не крашенные элементы, а следы жестяных работ на силовом каркасе. Обращать внимание на то, как лежит шовный герметик, как выглядят сварочные точки. Особо тщательно осмотреть кузов в районе VIN номеров. Если есть малейшие подозрения о ремонте в районе номера кузова и это не отражено в ПТС или кузов имеет в этом месте повреждения, требующие ремонта, лучше поискать другую машину. Если к кузову вопросов нет, далее следует пробежаться по поверхности в поисках шпаклевки (арки, пороги, низ дверей, рамки стекол и тд). Обычно ржавчина распространяется отсюда. Если бамперы, капот или крылья перекрашены, следов шпакли нет, а толщина слоя примерно 200-300мк и равномерная - перекрас связан с мелким повреждением ЛКП (скол, цапарина и тп) и абсолютно не критичен. Опять таки если на машине заменены фары (тем более на оригинал), а следов замены или ремонта рамки радиатора нет, то это скорее плюс, чем минус. Тоже относится и стеклам, особенно к ветровому. Под капотом нужно смотреть не на то грязный двигатель или нет, а на то, как уложены и закреплены трубки и провода, все ли винты и клипсы присутствуют, все ли щитки установлены и надежно закреплены, и вообще искать следы "колхоза". Если таковых нет, то сюда либо вообще не лазили, либо подходили к делу очень ответственно. В любом случае в будущем ремонтировать такую машину проще и дешевле, чем с "тюнингом" после тяжелой руки горе-механика. Что касается салона, то точно также - чем больше в нем оригинала и меньше тюнинга, тем лучше. Тем более если оригинал в хорошем состоянии.
Все верно. именно скоростная змейка и помогает тонко чувствовать начало скольжения и гасить его не давая развиваться дальше. Это как ходить по льду зимой. Если не готов к скольжению, то раз... и упал. Если видишь впереди скользкий участок, то сконцентрировал внимание и прошел его без проблем. Начало скольжения и потерю равновесия при ходьбе человек мгновенно компенсирует взмахом рук. Если руку поднять слишком поздно, то падения не избежать. Также и при езде на автомобиле. Боковое смещение задней оси должно быть ВОВРЕМЯ скомпенсировано аналогичным смещением передней оси. Как это делать в конкретном случае: рулем, газом или с помощью ESP - зависит от автомобиля и навыков "пилота". Продвинутый автомобиль притормаживая колеса погасит занос сразу, водитель даже не успеет на него среагировать.
Угол поворота зависит от расстояния между конусами. При расстоянии 12 метров углы маленькие, а при расстоянии 9 метров уже значительные. И на скорости порядка 40 км/ч на таких "виражах" уже начинают во всю свистеть покрышки и срывать заднюю ось в скольжение.
Причина ритмичного заноса (переходящего в разнос и вращение) слишком медленное вращение руля, то есть отсутствие навыков скоростного руления. Угол поворота колес наоборот должен быть максимальным в сторону заноса. Тогда компенсирующее воздействие на переднюю ось будет максимальным и занос можно погасить очень быстро. Для развития техники руления нужна сухая ровная площадка с твердым покрытием шириной 10 метров и длинной 100 метров (например взлетная полоса). Упражнение обычный слалом. Расстояние между конусами для легкового авто класса "B" 9 метров, скорость выполнения не менее 40км/ч (начинать обучение можно и с 5км/ч). В ряду не менее 10 конусов. Руль крутить можно как угодно, но быстрее и точнее получается делать это правильно. Конечно можно научиться вращать руль и на тренажере, но это тоже самое как учиться управлять танком в WOT.
Непрерывное горение лампы лучше, чем мигание. Значит контроллер определил неисправность и перешел на запасной вариант управления. Стоит также знать, что в память код неисправности заносится сразу при обнаружении, а лампа зажигается только если неисправность проявляется систематически за небольшой промежуток времени. То есть "случайно" лампа не загорается, только по делу. Для того, чтобы "погасить чек" сканер вовсе не нужен, также не обязательно отключать аккумулятор. Достаточно "всего-лишь" устранить причину неисправности. тут скорее поможет мотор-тестер с кучей датчиков, чем обычный сканер кодов. Контроллер обнаружив отсутствие неисправности через некоторое время самостоятельно погасит лампу. А если неисправность не будет проявляться достаточно долго, то сотрет и ее код из памяти.
Долгое катание с лампочкой приведет как минимум к перерасходу топлива. Также может повлечь повышенный износ не только двигателя, но и трансмиссии, а также выход из строя дорогих электронных компонентов (например из-за перенапряжения при неисправности генератора).
Тут важно понимать как загорелась лампа. Если она начала мигать, то это не очень хорошо. Мигание лампы означает, что обнаружены пропуски воспламенения, опасные для нейтрализатора. Пока мигает лампа, контроллер вычисляет, какой цилиндр не работает. После определения цилиндра, контроллер перекроет подачу топлива на соответствующей форсунке. После этого лампа станет гореть непрерывно. Пока лампа мигает лучше не менять режим работы двигателя, чтобы контроллер быстрее определил неработающий цилиндр, и снизить нагрузку на нейтрализатор. При этом контроллер отключает только форсунку, катушка продолжит работать. Поэтому если причина пропусков свеча зажигания, то дальнейшая работа мотора в конце концов приведет к пробою изоляции высоковольтных проводов (или наконечников), самой катушки, или даже силовых ключей в блоке управления двигателя.
В данном случае стоит остановиться, определить какой цилиндр не работает и отключить низковольтные провода от катушки и от форсунки. Если катушка общая, то снять провод со свечи и замкнуть его на массу (если нет возможности заменить свечу на исправную). И на оставшихся цилиндрах ехать до места ремонта.
Что за дичь? Если перед стал "плужить", то нужно ударить по тормозам. Резкое перераспределение нагрузки по осям в повороте вызовет занос кормы. Боковое скольжение значительно погасит скорость. Ну а дальше по накатонной - рулем и газом вытягиваем автомобиль из поворота. Каждый день так делаю, всегда прокатывает))). Владельцы приор и десяток это прекрасно знают.
В России на первом месте Лукойл (включая Genesis) и Shell, а потом идут Mobil1, Castrol и Liqui Moly. Zic уже где-то вместе с Total, Elf, Visco, Esso, Роснефть, G-Energy и т.д. Масло Zic явно не фуфло, но до топа как по свойствам, так и по популярности ему еще есть куда расти.
2 секунды... Думать времени нет, нужно прыгать... Звуковой сигнал привлечет внимание к машине, которая не представляет опасность. И одновременно отвлечет от реальной опасности со стороны заднего автомобиля. Время будет потеряно...
Мой немалый водительский опыт говорит действовать по плану №3...
JohnRamboII Комментарии
Смотреть нужно сначала документы, потом кузов. Но на кузове нежно искать не крашенные элементы, а следы жестяных работ на силовом каркасе. Обращать внимание на то, как лежит шовный герметик, как выглядят сварочные точки. Особо тщательно осмотреть кузов в районе VIN номеров. Если есть малейшие подозрения о ремонте в районе номера кузова и это не отражено в ПТС или кузов имеет в этом месте повреждения, требующие ремонта, лучше поискать другую машину. Если к кузову вопросов нет, далее следует пробежаться по поверхности в поисках шпаклевки (арки, пороги, низ дверей, рамки стекол и тд). Обычно ржавчина распространяется отсюда. Если бамперы, капот или крылья перекрашены, следов шпакли нет, а толщина слоя примерно 200-300мк и равномерная - перекрас связан с мелким повреждением ЛКП (скол, цапарина и тп) и абсолютно не критичен. Опять таки если на машине заменены фары (тем более на оригинал), а следов замены или ремонта рамки радиатора нет, то это скорее плюс, чем минус. Тоже относится и стеклам, особенно к ветровому. Под капотом нужно смотреть не на то грязный двигатель или нет, а на то, как уложены и закреплены трубки и провода, все ли винты и клипсы присутствуют, все ли щитки установлены и надежно закреплены, и вообще искать следы "колхоза". Если таковых нет, то сюда либо вообще не лазили, либо подходили к делу очень ответственно. В любом случае в будущем ремонтировать такую машину проще и дешевле, чем с "тюнингом" после тяжелой руки горе-механика. Что касается салона, то точно также - чем больше в нем оригинала и меньше тюнинга, тем лучше. Тем более если оригинал в хорошем состоянии.
Все верно. именно скоростная змейка и помогает тонко чувствовать начало скольжения и гасить его не давая развиваться дальше. Это как ходить по льду зимой. Если не готов к скольжению, то раз... и упал. Если видишь впереди скользкий участок, то сконцентрировал внимание и прошел его без проблем. Начало скольжения и потерю равновесия при ходьбе человек мгновенно компенсирует взмахом рук. Если руку поднять слишком поздно, то падения не избежать. Также и при езде на автомобиле. Боковое смещение задней оси должно быть ВОВРЕМЯ скомпенсировано аналогичным смещением передней оси. Как это делать в конкретном случае: рулем, газом или с помощью ESP - зависит от автомобиля и навыков "пилота". Продвинутый автомобиль притормаживая колеса погасит занос сразу, водитель даже не успеет на него среагировать.
Угол поворота зависит от расстояния между конусами. При расстоянии 12 метров углы маленькие, а при расстоянии 9 метров уже значительные. И на скорости порядка 40 км/ч на таких "виражах" уже начинают во всю свистеть покрышки и срывать заднюю ось в скольжение.
Причина ритмичного заноса (переходящего в разнос и вращение) слишком медленное вращение руля, то есть отсутствие навыков скоростного руления. Угол поворота колес наоборот должен быть максимальным в сторону заноса. Тогда компенсирующее воздействие на переднюю ось будет максимальным и занос можно погасить очень быстро. Для развития техники руления нужна сухая ровная площадка с твердым покрытием шириной 10 метров и длинной 100 метров (например взлетная полоса). Упражнение обычный слалом. Расстояние между конусами для легкового авто класса "B" 9 метров, скорость выполнения не менее 40км/ч (начинать обучение можно и с 5км/ч). В ряду не менее 10 конусов. Руль крутить можно как угодно, но быстрее и точнее получается делать это правильно. Конечно можно научиться вращать руль и на тренажере, но это тоже самое как учиться управлять танком в WOT.
Непрерывное горение лампы лучше, чем мигание. Значит контроллер определил неисправность и перешел на запасной вариант управления. Стоит также знать, что в память код неисправности заносится сразу при обнаружении, а лампа зажигается только если неисправность проявляется систематически за небольшой промежуток времени. То есть "случайно" лампа не загорается, только по делу. Для того, чтобы "погасить чек" сканер вовсе не нужен, также не обязательно отключать аккумулятор. Достаточно "всего-лишь" устранить причину неисправности. тут скорее поможет мотор-тестер с кучей датчиков, чем обычный сканер кодов. Контроллер обнаружив отсутствие неисправности через некоторое время самостоятельно погасит лампу. А если неисправность не будет проявляться достаточно долго, то сотрет и ее код из памяти.
Долгое катание с лампочкой приведет как минимум к перерасходу топлива. Также может повлечь повышенный износ не только двигателя, но и трансмиссии, а также выход из строя дорогих электронных компонентов (например из-за перенапряжения при неисправности генератора).
Тут важно понимать как загорелась лампа. Если она начала мигать, то это не очень хорошо. Мигание лампы означает, что обнаружены пропуски воспламенения, опасные для нейтрализатора. Пока мигает лампа, контроллер вычисляет, какой цилиндр не работает. После определения цилиндра, контроллер перекроет подачу топлива на соответствующей форсунке. После этого лампа станет гореть непрерывно. Пока лампа мигает лучше не менять режим работы двигателя, чтобы контроллер быстрее определил неработающий цилиндр, и снизить нагрузку на нейтрализатор. При этом контроллер отключает только форсунку, катушка продолжит работать. Поэтому если причина пропусков свеча зажигания, то дальнейшая работа мотора в конце концов приведет к пробою изоляции высоковольтных проводов (или наконечников), самой катушки, или даже силовых ключей в блоке управления двигателя.
В данном случае стоит остановиться, определить какой цилиндр не работает и отключить низковольтные провода от катушки и от форсунки. Если катушка общая, то снять провод со свечи и замкнуть его на массу (если нет возможности заменить свечу на исправную). И на оставшихся цилиндрах ехать до места ремонта.
Что за дичь? Если перед стал "плужить", то нужно ударить по тормозам. Резкое перераспределение нагрузки по осям в повороте вызовет занос кормы. Боковое скольжение значительно погасит скорость. Ну а дальше по накатонной - рулем и газом вытягиваем автомобиль из поворота. Каждый день так делаю, всегда прокатывает))). Владельцы приор и десяток это прекрасно знают.
Горсть щебня в окно при разъезде... и пофиг на тонировку, фары... При удачном раскладе можно на радиатор пробить... Очень доходчиво!
В России на первом месте Лукойл (включая Genesis) и Shell, а потом идут Mobil1, Castrol и Liqui Moly. Zic уже где-то вместе с Total, Elf, Visco, Esso, Роснефть, G-Energy и т.д. Масло Zic явно не фуфло, но до топа как по свойствам, так и по популярности ему еще есть куда расти.
2 секунды... Думать времени нет, нужно прыгать... Звуковой сигнал привлечет внимание к машине, которая не представляет опасность. И одновременно отвлечет от реальной опасности со стороны заднего автомобиля. Время будет потеряно...
Мой немалый водительский опыт говорит действовать по плану №3...
Страницы
← предыдущаяследующая →
12345678910...