Почему в обзоре одна "бытовуха"? Есть же специальные средства для очистки и защиты рук от промышленных загрязнений (нефтепродукты, растворители, лаки и краски, щелочи и кислоты, соли и т.д.) Полная серия "Мистер чистер" состоит из четырех туб. Два с защитным с составом, наносится до работы, выбор зависит от того, во что планируется испачкаться. Один для очистки рук после работы, и последний для защиты кожи рук от действия очистителя. Стоит недорого, но работает отлично. Причем удаляет не только нефтепродукты, но и сажу, уголь, графит, краску, в том числе от принтеров, клей и прочее неудаляемое мылом или порошком.
Предположим расчетный ресурс двигателя 200тыс км при замене масла каждые 15тыс. км. Цена рекомендуемого масла + фильтр + работа = 3000 руб. Итого за 200тыс. км придется потратить почти 40тыс руб на масло. Внимание вопрос, если менять масло каждые 7,5тыс км, то пройдет ли мотор в два раза больше или ресурс составить только 250тыс км? В первом случае км обойдется в 20 копеек, а во втором в 32 копейки. Так что интервал замены должен быть таким, чтобы стоимость км пробега была минимальной.
INPUT - означает "вводной". Чтобы канадец вас понял используйте INLET (впускной) или INTAKE (втягивающий). Вместо "collector" можно употребить "manifold".
Открывем толковый словарь Ожегова. Находим "Коллектор" и читаем определение: "1. Труба или канал для отвода жидкостей и газов (спец.)." Почему впускной коллектор не может отводить газы от карбюратора (или даже нескольких), вакуумного усилителя тормозов, вакуумного корректора зажигания, эконометра, регулятора давления топлива и прочих устройств и называться при этом "впускным коллектором" для исключения путаницы с выпускным?
Михаил, мы же русские люди. Рассказываю. В магазине электротоваров покупаем кабель КГ1х35 10 метров. Цена примерно 200руб за метр. Итого на 2000 руб. и термоусадочную трубку красного и черного (или синего) цветов - для изоляции и обозначения ручек кракодилов. Далее в магазине инструментов и сварочного оборудования покупаем четыре клеммы заземления для сварки типа КОРД КЗ-50 по цене примерно 400руб за штуку (итого еще 1600руб). Вот и выходит нормальные провода уже 3600. Плюс сборка, упаковка и т.д. Ваши калужские провода именно так и были изготовлены.
Если нужно "прикурить" грузовик, то можно использовать КГ50 и зажимы КОРД КЗ-60С.
Зимой лампы перегораю чаще, потому, что напряжение в бортовой сети выше. Термокомпенсацию регулятора напряжения генератора никто не отменял. Летом при температуре окружающего воздуха +25 напряжение в сети примерно 13,2...13,6В. зимой при температуре -10 - уже 13,9...14,0, а при -25 поднимается до 14,4-14,6В. Ни для кого не секрет, что увеличение напряжения в сети всего на 10% снижает ресурс лампы накаливания в ДВА раза.
В чем разница между логаном и ларгусом, если на них стоят одинаковые моторы? Правильный ответ - в массе автомобиля. У логана 980кг против 1370кг у ларгуса. Это речь о снаряженной массе. Полная 1540 и 1850 соответственно (полезная нагрузка 390кг для логана и 480кг для ларгуса). Добавим к этому максимально разрешенный прицеп 1100кг и 1300кг соответственно. И теперь весь этот паровоз разгоним до 100км/ч максимально быстро как только сможем. В режиме разгона мотор будет работать на пределе внешней скоростной характеристики с максимальный выделением тепла. Понятно что легкий логан с более легким прицепом и грузом в салоне разгонится быстрее ларгуса и выделит при этом меньше тепла. А как известно с увеличением температуры детонационная стойкость топлива падает. Мотор начинает "звенеть пальцами". Понятно, что датчик детонации "слышит звон", подает сигнал в ЭБУ, а тот в свою очередь богатит смесь и "крутит" УОЗ в более поздний. Но в этом случае топливо не успевает полностью сгорать и летит в нейтрализатор. Понятно, что ни о каком заявленном ЕВРО речь уже не идет. Это если коротко в двух словах. А по сему. Если вы хотите эксплуатировать авто с полной оттачей, при этом иметь нормативный ресурс мотора, нейтрализатора и датчиков кислорода - лейте, то, что предписано производителем. Если заливаете более дешевый бензин, то забудьте о перегрузах, стартах со светофоров и долгой службе нейтрализатора.
PS. В более дорогих машинах стоят более мощные и объемные моторы, а на них легче получить требуемую экологию при заявленной мощности, даже на более низкоактановом топливе.
При пуске промерзшего мотора с буксира (с горки, растолкав, как угодно, но не стартером) сцепление нужно отпускать всегда плавно. Ударная нагрузка на привод ГРМ может приговорить мотор к замене. Проскок ремня или цепи с гидронатяжителем и привет клапанам. Чтобы запустить инжекторный мотор нужно как минимум два такта сжатия (один оборот коленвала для 4-х цилиндрового мотора) с частотой не менее 80 об/мин. Так что толкать придется сильно. Карбюраторный мотор можно завести буквально с полуоборота.
Если дверь примерзла и не открывается, то не нужно вырывать ручку или гнуть внешнюю панель - кузовной ремонт нынче не дешев. Открывайте другие двери (дверь с противоположной стороны обычно не примерзает), заводите мотор и грейте салон, в конце концов дверь отогреется и начнет открываться.
WD-40 наше все. В принципе подойдет ЛЮБАЯ смазка, спирт или другая (керосин, тосол и тд) маловязкая для данной температуры жидкость в МАЛЕНЬКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ таре. Чаще всего это аэрозольный баллон. Секрет прост. Зажмите баллончик в кулак и трусите. Через тонкую металлическую стенку содержимое довольно быстро примет температуру тела. Чем меньше объем баллончика, тем быстрее. Пластик много хуже проводит тепло, потому его содержимое нужно греть гораздо дольше. А дальше все просто. Теплая и не замерзающая жидкость (спирт, масло и тп) легко разогревает поверхность металла до положительной или близкой к ней температуры чтобы остатки льда потеряли прочность и были разрушены при повороте ключа.
JohnRamboII Комментарии
Почему в обзоре одна "бытовуха"? Есть же специальные средства для очистки и защиты рук от промышленных загрязнений (нефтепродукты, растворители, лаки и краски, щелочи и кислоты, соли и т.д.) Полная серия "Мистер чистер" состоит из четырех туб. Два с защитным с составом, наносится до работы, выбор зависит от того, во что планируется испачкаться. Один для очистки рук после работы, и последний для защиты кожи рук от действия очистителя. Стоит недорого, но работает отлично. Причем удаляет не только нефтепродукты, но и сажу, уголь, графит, краску, в том числе от принтеров, клей и прочее неудаляемое мылом или порошком.
Предположим расчетный ресурс двигателя 200тыс км при замене масла каждые 15тыс. км. Цена рекомендуемого масла + фильтр + работа = 3000 руб. Итого за 200тыс. км придется потратить почти 40тыс руб на масло. Внимание вопрос, если менять масло каждые 7,5тыс км, то пройдет ли мотор в два раза больше или ресурс составить только 250тыс км? В первом случае км обойдется в 20 копеек, а во втором в 32 копейки. Так что интервал замены должен быть таким, чтобы стоимость км пробега была минимальной.
INPUT - означает "вводной". Чтобы канадец вас понял используйте INLET (впускной) или INTAKE (втягивающий). Вместо "collector" можно употребить "manifold".
Открывем толковый словарь Ожегова. Находим "Коллектор" и читаем определение: "1. Труба или канал для отвода жидкостей и газов (спец.)." Почему впускной коллектор не может отводить газы от карбюратора (или даже нескольких), вакуумного усилителя тормозов, вакуумного корректора зажигания, эконометра, регулятора давления топлива и прочих устройств и называться при этом "впускным коллектором" для исключения путаницы с выпускным?
Михаил, мы же русские люди. Рассказываю. В магазине электротоваров покупаем кабель КГ1х35 10 метров. Цена примерно 200руб за метр. Итого на 2000 руб. и термоусадочную трубку красного и черного (или синего) цветов - для изоляции и обозначения ручек кракодилов. Далее в магазине инструментов и сварочного оборудования покупаем четыре клеммы заземления для сварки типа КОРД КЗ-50 по цене примерно 400руб за штуку (итого еще 1600руб). Вот и выходит нормальные провода уже 3600. Плюс сборка, упаковка и т.д. Ваши калужские провода именно так и были изготовлены.
Если нужно "прикурить" грузовик, то можно использовать КГ50 и зажимы КОРД КЗ-60С.
Зимой лампы перегораю чаще, потому, что напряжение в бортовой сети выше. Термокомпенсацию регулятора напряжения генератора никто не отменял. Летом при температуре окружающего воздуха +25 напряжение в сети примерно 13,2...13,6В. зимой при температуре -10 - уже 13,9...14,0, а при -25 поднимается до 14,4-14,6В. Ни для кого не секрет, что увеличение напряжения в сети всего на 10% снижает ресурс лампы накаливания в ДВА раза.
В чем разница между логаном и ларгусом, если на них стоят одинаковые моторы? Правильный ответ - в массе автомобиля. У логана 980кг против 1370кг у ларгуса. Это речь о снаряженной массе. Полная 1540 и 1850 соответственно (полезная нагрузка 390кг для логана и 480кг для ларгуса). Добавим к этому максимально разрешенный прицеп 1100кг и 1300кг соответственно. И теперь весь этот паровоз разгоним до 100км/ч максимально быстро как только сможем. В режиме разгона мотор будет работать на пределе внешней скоростной характеристики с максимальный выделением тепла. Понятно что легкий логан с более легким прицепом и грузом в салоне разгонится быстрее ларгуса и выделит при этом меньше тепла. А как известно с увеличением температуры детонационная стойкость топлива падает. Мотор начинает "звенеть пальцами". Понятно, что датчик детонации "слышит звон", подает сигнал в ЭБУ, а тот в свою очередь богатит смесь и "крутит" УОЗ в более поздний. Но в этом случае топливо не успевает полностью сгорать и летит в нейтрализатор. Понятно, что ни о каком заявленном ЕВРО речь уже не идет. Это если коротко в двух словах. А по сему. Если вы хотите эксплуатировать авто с полной оттачей, при этом иметь нормативный ресурс мотора, нейтрализатора и датчиков кислорода - лейте, то, что предписано производителем. Если заливаете более дешевый бензин, то забудьте о перегрузах, стартах со светофоров и долгой службе нейтрализатора.
PS. В более дорогих машинах стоят более мощные и объемные моторы, а на них легче получить требуемую экологию при заявленной мощности, даже на более низкоактановом топливе.
При пуске промерзшего мотора с буксира (с горки, растолкав, как угодно, но не стартером) сцепление нужно отпускать всегда плавно. Ударная нагрузка на привод ГРМ может приговорить мотор к замене. Проскок ремня или цепи с гидронатяжителем и привет клапанам. Чтобы запустить инжекторный мотор нужно как минимум два такта сжатия (один оборот коленвала для 4-х цилиндрового мотора) с частотой не менее 80 об/мин. Так что толкать придется сильно. Карбюраторный мотор можно завести буквально с полуоборота.
Если дверь примерзла и не открывается, то не нужно вырывать ручку или гнуть внешнюю панель - кузовной ремонт нынче не дешев. Открывайте другие двери (дверь с противоположной стороны обычно не примерзает), заводите мотор и грейте салон, в конце концов дверь отогреется и начнет открываться.
...человек в любом случае умнее железяки, хотя бы потому, что он смотрит вперед и прогнозирует ситуацию на дороге...
Вы это инженера Volvo скажите c их КПП I-Shift с системой I-Roll и круиз контролем I-See.
WD-40 наше все. В принципе подойдет ЛЮБАЯ смазка, спирт или другая (керосин, тосол и тд) маловязкая для данной температуры жидкость в МАЛЕНЬКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ таре. Чаще всего это аэрозольный баллон. Секрет прост. Зажмите баллончик в кулак и трусите. Через тонкую металлическую стенку содержимое довольно быстро примет температуру тела. Чем меньше объем баллончика, тем быстрее. Пластик много хуже проводит тепло, потому его содержимое нужно греть гораздо дольше. А дальше все просто. Теплая и не замерзающая жидкость (спирт, масло и тп) легко разогревает поверхность металла до положительной или близкой к ней температуры чтобы остатки льда потеряли прочность и были разрушены при повороте ключа.
Страницы
← предыдущаяследующая →
...2345678910111213