Летом взял Denso гибридные 45см/60см, так водительская щётка пришла японская, а пассажирская корейская. Недавно корейская стала полосить, японская трёт исправно. Резина у японской фирмы NWB, у корейской WRC. Лотерея однако.
После того, как зимой с летней запаской сзади меня на торможении повело нехило, переобул запаску в зимнюю липучку. Лучше уж летом на липучке, чем зимой на лете.
Как на счёт сделать сравнение нескольких одинаковых батарей, что бы оценить разбег качества партии? Разница близнецов варты и боша как бы намекает, что стабильность характеристик в производстве АКБ так себе.
Это нельзя назвать неудачным опытом, я не могу сказать ничего плохого о сцепных свойствах тех шипов, ровно как и о липучках. На всех типах шин управление было предсказуемым и понятным. Но в этом и суть - фрикционки оказались очень даже жизнемпособны при спокойной гражданской езде. Я не испытывал никакого дискомфорта от невозможности тронутся с места или пройти поворот по заданной траектории, и шипы не смогли сделать лучше там, где и так всё было достаточно. Только шум добавили, а машина моя великой шумоизоляцинй не отличается, особенно арок (Лансер 9).
Я это всё к тому, что в Самаре и области фрикционки нормально себя чувствуют, может водителям с нравом по-острее их и будет мало, но при равномерном движении с потоком нехватки сцепления не чувствуешь.
Живу в Самаре, 5 лет ездил на липучке (Dunlop DS2), сменил на шипы (Bridgestone IC7000), проездил два года, продал, взял снова фрикционки (Pirelli FR). Ну нафиг эти шипы, никаких преимуществ от них я не почувствовал, одну лишь боль головную. Снега и нечищенных дворов фрикционки уж точно не боятся.
Ок, поставлю себя на место любителя переключать селектор АКПП, коим, напомню, я не являюсь.
Скидывание в нейтраль даёт следующие плюшки:
1. Меньше вибраций в следствии разгрузки двигателя. У меня при стоянке в режиме D нагрузка на двигатель 40-42%, в режиме N/P 25-28%.
2. Меньше расход топлива. В режиме D расход на моём 1.6л дрыгателе составляет 1.2-1.4 л/ч, в режиме N/P 0.8-0.9 л/ч.
Оба этих фактора достаточны, что бы захотеть скинуть коробку в нейтраль при многоминутных стоянках. Так почему нельзя? На селекторе переход D=>N выполнен без фиксатора или перехода через ступеньку, значит по замыслу инженеров нейтраль можно включать в любом состоянии авто, хоть в движении. И если кто-то пытается мне объяснить, что так делать нельзя потому что "ну все же это знают", "ты что, дурак?", то, извините, подобным объяснениям место в мусорной корзине. Интуитивно управление коробкой не говорит пользователю, что лишние включения N чему-то вредят, скорее даже наоборот. Потому объяснять НАДО. Надо говорить, как изменяется циркуляция масла, надо говорить, как работают фрикционы, надо говорить, как распределяется нагрузка, что это за нагрузка, вредная она или нет.
И, в конце концов, о вреде серной кислоты тоже надо говорить конкретно, а то, знаете ли, лимонная она тоже кислота, да что-то не убивает.
А с этим не надо бороться, это прекрасная особенность, благодаря которой в пробке большую часть времени нужно лишь дозировать усилие на педали тормоза, вообще не трогая газ.
Простите, но ничего вы не изложили, вся статья на 100% состоит из эмоций, без единого технического факта. Хотя бы упомянули про износ фрикционов, слабую циркуляцию масла. Это из того, что на слуху, может ещё что есть.
И не держите пользователей АТ-коробок за идиотов, никто в здравом уме (за условных блондинок не ручаюсь) не забывает про откат машины на нейтрали, и если включают нейтраль на ЖД-переездах, то ещё и ручной тормоз активируют. Технически же N от P кроме стопора ничем не отличается, стоять что на одной, что на другой для самой коробки будет совершено одинаково.
Dispater Комментарии
Летом взял Denso гибридные 45см/60см, так водительская щётка пришла японская, а пассажирская корейская. Недавно корейская стала полосить, японская трёт исправно. Резина у японской фирмы NWB, у корейской WRC. Лотерея однако.
После того, как зимой с летней запаской сзади меня на торможении повело нехило, переобул запаску в зимнюю липучку. Лучше уж летом на липучке, чем зимой на лете.
Как на счёт сделать сравнение нескольких одинаковых батарей, что бы оценить разбег качества партии? Разница близнецов варты и боша как бы намекает, что стабильность характеристик в производстве АКБ так себе.
Это нельзя назвать неудачным опытом, я не могу сказать ничего плохого о сцепных свойствах тех шипов, ровно как и о липучках. На всех типах шин управление было предсказуемым и понятным. Но в этом и суть - фрикционки оказались очень даже жизнемпособны при спокойной гражданской езде. Я не испытывал никакого дискомфорта от невозможности тронутся с места или пройти поворот по заданной траектории, и шипы не смогли сделать лучше там, где и так всё было достаточно. Только шум добавили, а машина моя великой шумоизоляцинй не отличается, особенно арок (Лансер 9).
Я это всё к тому, что в Самаре и области фрикционки нормально себя чувствуют, может водителям с нравом по-острее их и будет мало, но при равномерном движении с потоком нехватки сцепления не чувствуешь.
Живу в Самаре, 5 лет ездил на липучке (Dunlop DS2), сменил на шипы (Bridgestone IC7000), проездил два года, продал, взял снова фрикционки (Pirelli FR). Ну нафиг эти шипы, никаких преимуществ от них я не почувствовал, одну лишь боль головную. Снега и нечищенных дворов фрикционки уж точно не боятся.
Ок, поставлю себя на место любителя переключать селектор АКПП, коим, напомню, я не являюсь.
Скидывание в нейтраль даёт следующие плюшки:
1. Меньше вибраций в следствии разгрузки двигателя. У меня при стоянке в режиме D нагрузка на двигатель 40-42%, в режиме N/P 25-28%.
2. Меньше расход топлива. В режиме D расход на моём 1.6л дрыгателе составляет 1.2-1.4 л/ч, в режиме N/P 0.8-0.9 л/ч.
Оба этих фактора достаточны, что бы захотеть скинуть коробку в нейтраль при многоминутных стоянках. Так почему нельзя? На селекторе переход D=>N выполнен без фиксатора или перехода через ступеньку, значит по замыслу инженеров нейтраль можно включать в любом состоянии авто, хоть в движении. И если кто-то пытается мне объяснить, что так делать нельзя потому что "ну все же это знают", "ты что, дурак?", то, извините, подобным объяснениям место в мусорной корзине. Интуитивно управление коробкой не говорит пользователю, что лишние включения N чему-то вредят, скорее даже наоборот. Потому объяснять НАДО. Надо говорить, как изменяется циркуляция масла, надо говорить, как работают фрикционы, надо говорить, как распределяется нагрузка, что это за нагрузка, вредная она или нет.
И, в конце концов, о вреде серной кислоты тоже надо говорить конкретно, а то, знаете ли, лимонная она тоже кислота, да что-то не убивает.
Фрикционы изнашиваются только в момент соприкосновения, а если они у вас проскальзывают в зацеплённом застоянии, то коробасу пора на помойку.
А с этим не надо бороться, это прекрасная особенность, благодаря которой в пробке большую часть времени нужно лишь дозировать усилие на педали тормоза, вообще не трогая газ.
Я и не дёргаю, а лишь говорю, что в статье ни слова не сказано, почему так делать вредно для коробки.
Когда надо долго стоять на жд-переезде, я совсем глушу машину, если дело не зимой, конечно.
Простите, но ничего вы не изложили, вся статья на 100% состоит из эмоций, без единого технического факта. Хотя бы упомянули про износ фрикционов, слабую циркуляцию масла. Это из того, что на слуху, может ещё что есть.
И не держите пользователей АТ-коробок за идиотов, никто в здравом уме (за условных блондинок не ручаюсь) не забывает про откат машины на нейтрали, и если включают нейтраль на ЖД-переездах, то ещё и ручной тормоз активируют. Технически же N от P кроме стопора ничем не отличается, стоять что на одной, что на другой для самой коробки будет совершено одинаково.
Страницы
← предыдущаяследующая →
1234567