Вопрос по вопросу "Как влияют на показания спидометра приспущенные ведущие колеса?
А - повышают показания - правильный ответ".
А не правильнее было поставить "завышают показания"? Т. е. завышают показания относительно показаний спидометра для накачанных колёс. В пояснении к правильному ответу всё расписано, но тогда к вопросу я бы добавил следующее: "... по отношению к показаниям спидометра для накачанных колёс при одной и той же действительной скорости?" - тут как раз ответ "повышают показания".
А то как-то не туда - не сюда. Или всем всё понятно, а я занимаюсь буквоедством?
Про настройку стояночного тормоза сказано неоднозначно: сначала надо дать удлиниться распорной саморазводящейся планке, а потом уже сказано про использование гайки около рычага стояночного тормоза, хотя если саморазводящаяся планка уже развела колодки, то зачем их ещё разводить этой гайкой?
На мой взгляд, после сборки, когда длина распорной планки наименьшая, необходимо при обоих задних поднятых колёсах начать потихоньку подтягивать гайку около ручника и прокручивать колёса до появления звука трения колодок о барабан хотя бы на одном колесе, т. е. примерно как на других ладах. При появлении звука пару раз взвести и опустить ручник, если звук трения не слышен - ещё немного подтянуть гайку около ручника и повторить заново. Если вдруг закончиться резьба - ничего страшного, тогда уж только рвспорная планка в помощь.
Важно, чтобы оба колеса продолжали крутиться легко. После этого уже воспользоваться описанным в статье способом настойки саморазводящейся планки - лишнего она не разведёт.
Хоть описанный мною способ более трудоёмкий, но его преимуществом я вижу то, что при наличии значительной выработки в барабане, когда распорную планку надо сводить достаточно долго, чтобы колодки не цеплялись за неизношенный край барабана, может оказаться достаточным всего лишь открутить гайку около ручника, а не лазить через болтовое отверстие внутрь барабана (или намного меньше подкручивать).
Ну и по опыту с рено могу сказать следующее: если надо всё-таки уменьшить длину распорной втулки, то можно попробовать предварительно нажать на тормоз - тем самым пружина через колодки не будет сдавливать распорную планку, будет легче крутить. Может помочь и взведение ручника при нажатом тормозе - тут можно глянуть через болтовое отверстие, видно будет.
Весьма верные замечания, хотя большинству водителей это просто лень. Отмечу только две вещи:
1. Своим ключом весьма и весьма желательно протянуть колёса, даже если их затягивали пневмопистолетом (во-первых, поговорки "Бережёного бог бережёт" и "Доверяй, но проверяй" не зря придуманы, а во-вторых, особенно для литья, просто посмотреть, подходит ли ключ к отверстиям в диске - бывает, нужна головка с меньшим наружним диаметром, чем заводской ключ, не спупаны ли вообще гайки - например 17 вместо 19, всяко ведь бывает, хоть и крайне редко, в-третьих, это позволит проверить наличие балонного ключа в машине).
2. Для владельцев секреток - их тоже можно скрутить перед переобувкой, можно даже простую гайку или болт на их место на время поставить. Или же ставить надпись на щиток приборов с напоминанием о серетках. На мой взгляд, это весьма важно, т. к. зачастую головка под секретку всего одна и её легко потерять в переобувочной суматохе - на дороге возможны "танцы с бубном" и нехорошими речями в отношении шиномонтажников (кои, однако, вряд ли чем-то помогут).
Через бардачок на тойотах встречается, вот мне известные праворукие: королла начала 2000, ипсум с 2001, прадо (с 2009 точно). Скорее всего и на многих других с 2000х годов. На коронах, калдинах в 90х такого ещё не было (там, на мой взгляд, тоже удобнее, чем на весте, только площадь фильтров поменьше).
Очень удобно, бардачок, как правило, снимается без откручивания болтов, вся грязь на фильтре сверху (он расположен горизонтально), а если что и упало, то можно либо рукой достать через отверстие фильтра (на вентилятор падает), либо вентилятор снять (крайне редко требуется), там это всё просто.
Что же касается весты, то сильное неудобство будет тем, кто ездит по сильно запылённым дорогам со включенным вентилятором обдува салона (в жару, к примеру, окна не откроешь). К примеру, после поездки по объездным дорогам около чинящихся участков трассы (бывают отрезки больше 5км, покрытие - земля с гравием или просто земля) при большой частоте движения машин фильтра (в т. ч. и двигателя) можно сразу же продувать, ужасная запылённость. А пыль перед салонным фильтром будет ещё и просто вниз падать в воздуховоде, т. е. пропылесосить крайне желательно.
При малой запылённости раз в год перед зимой снять или убрать - пустяк, в общем-то.
Ну а касательно устройства - скорее всего единообразие с рено, так дешевле. Либо разработчикам побоку на это, ибо на перечисленных тойотах удобство доступа к фильтру на несколько голов выше.
Вопрос, наверное, в том, будет ли это неудобство ложкой дёгтя в бочке мёда или ложкой дёгтя в бочке дёгтя (или чего-то похуже мёда)?
Приведу пример в подтверждение.
Однажды, содрав защитную плёнку на горлышке канистры, не заметил, то часть её упала в канистру. Потом, при залитии масла в фильтр, показалось, что что-то инородное проскользнуло с маслом. На всякий случай проверил - точно, кусок защитной плёнки. Потом долго ещё проглядывал, ведь кусок напрямую в движок бы пошёл - ничего хорошего.
Поэтому, при залитии масла в фильтр, надо внимательно следить за отсутствием посторонних предметов (либо сеточку применять), ведь масло льём против его рабочего тока (через противосливной клапан, я думаю, никто не заливает).
Встречается такое в продаже довольно часто (на иностранных марках почаще, по крайней мере у нас в Алтайском крае и 3хлетние бывают). Обычно ходят без неприятностей.
Правильнее говорить неезженные шины, пролежавшие на складе 2 года. Важно понимать, что свойства их могут, в лучшем случае, не изменяться, а при неправильном хранении потихоньку (или не очень потихоньку: попадание масел, чересчур сильное сдавливание и многое другое) ухудшаться.
Обычная мелкая неприятность с такими шинами - сильное их смятие при хранении стопкой и, как следствие, более сложное вскакивание покрышки на диск при накачке после забортовки (да и с новыми, но плохо хранимыми покрышками такое бывает, но редко). Обычно это всё решаемо, только подольше.
Ну и при покупке желательно осмотреть покрышку: если она круглая, борта не смятые (т. е. искажений формы незаметно) и сама резина без трещинок, без следов всяких масел (в общем, похожа на новую), то можно и подумать о покупке.
На японских тойотах я знаю случаи, когда при пробегах за 170 т. км и даже за 200 т. км в баке стоит родной фильтр. Правда, с холодными запусками не лучшим образом дело обстоит (часто со второго раза), но, кроме свеч, там тоже всё с завода ещё.
Ядохимикаты - вещь спорная, но чертовски!!! удобная в сельском хозяйстве, хоть и весьма дорогая. На дизтопливо, к примеру, меньше затрат (и меньше вредных выбросов).
Какое-то влияние и на животных, и на природу всё равно оказывают. Всё человек вряд ли просчитает. Остаётся надеяться, что, при соблюдении всех! правил работы, вред будет чрезвычайно мал.
Про слежение государством (кто, чем и где обрабатывает) в этой области и про сознательность некоторых деятелей от с/х (например, протравливание растений для их ускоренного высыхания перед самой уборкой, обработка в ветреную погоду) - большой вопрос. Но это уже особенности национального с/х.
В тему статьи. От удобрений и химикатов тоже остаётся тара, а к таре из-под химикатов должно быть сверхособое внимание. Будем надеяться, так оно и есть.
Жаль только, что барабан заодно со ступицей, для его снятия надо срывать ступичную гайку и снимать всё это дело вместе с подшипником. Хотя на рено это всё достаточно долго ходит.
И ещё на рено встречал такую сложность, когда при большой выработке на барабане необходимо сначала свести колодки, а потом снимать барабан. А сводить их надо через отверстие с резьбой болта (путём уменьшения длины планки между колодками) с предварительным подшаманиванием в виде включения ручника и нажатия тормоза (хотя, может и другой способ есть). Но на весте вроде бы около рычага сточночного тормоза есть болт для ослабления троса, может и проще будет.
"нужно зажимать сельское хозяйство ..." - это вы про нулевые технологии и работу с ядами? Или что-то ещё имеете ввиду? Т. к. с отравой ещё не все работают.
Про мусор. Этот вопрос меня всегда повергает в глубочайшее уныние. Помимо перечисленного в статье, взять хотя бы жидкости из автомобиля: масла, охлаждающую и тормозную. Ни от кого не слышал про сдачу их на переработку, зачастую: "Земля большая, впитается". Пластик, правда, принимают (хотя не все сдают, многим на это дело "ровно").
Вот здесь бы государству проявить заботу! Но, видимо, есть дела поважнее.
С_Ф Комментарии
Вопрос по вопросу "Как влияют на показания спидометра приспущенные ведущие колеса?
А - повышают показания - правильный ответ".
А не правильнее было поставить "завышают показания"? Т. е. завышают показания относительно показаний спидометра для накачанных колёс. В пояснении к правильному ответу всё расписано, но тогда к вопросу я бы добавил следующее: "... по отношению к показаниям спидометра для накачанных колёс при одной и той же действительной скорости?" - тут как раз ответ "повышают показания".
А то как-то не туда - не сюда. Или всем всё понятно, а я занимаюсь буквоедством?
Про настройку стояночного тормоза сказано неоднозначно: сначала надо дать удлиниться распорной саморазводящейся планке, а потом уже сказано про использование гайки около рычага стояночного тормоза, хотя если саморазводящаяся планка уже развела колодки, то зачем их ещё разводить этой гайкой?
На мой взгляд, после сборки, когда длина распорной планки наименьшая, необходимо при обоих задних поднятых колёсах начать потихоньку подтягивать гайку около ручника и прокручивать колёса до появления звука трения колодок о барабан хотя бы на одном колесе, т. е. примерно как на других ладах. При появлении звука пару раз взвести и опустить ручник, если звук трения не слышен - ещё немного подтянуть гайку около ручника и повторить заново. Если вдруг закончиться резьба - ничего страшного, тогда уж только рвспорная планка в помощь.
Важно, чтобы оба колеса продолжали крутиться легко. После этого уже воспользоваться описанным в статье способом настойки саморазводящейся планки - лишнего она не разведёт.
Хоть описанный мною способ более трудоёмкий, но его преимуществом я вижу то, что при наличии значительной выработки в барабане, когда распорную планку надо сводить достаточно долго, чтобы колодки не цеплялись за неизношенный край барабана, может оказаться достаточным всего лишь открутить гайку около ручника, а не лазить через болтовое отверстие внутрь барабана (или намного меньше подкручивать).
Ну и по опыту с рено могу сказать следующее: если надо всё-таки уменьшить длину распорной втулки, то можно попробовать предварительно нажать на тормоз - тем самым пружина через колодки не будет сдавливать распорную планку, будет легче крутить. Может помочь и взведение ручника при нажатом тормозе - тут можно глянуть через болтовое отверстие, видно будет.
Весьма верные замечания, хотя большинству водителей это просто лень. Отмечу только две вещи:
1. Своим ключом весьма и весьма желательно протянуть колёса, даже если их затягивали пневмопистолетом (во-первых, поговорки "Бережёного бог бережёт" и "Доверяй, но проверяй" не зря придуманы, а во-вторых, особенно для литья, просто посмотреть, подходит ли ключ к отверстиям в диске - бывает, нужна головка с меньшим наружним диаметром, чем заводской ключ, не спупаны ли вообще гайки - например 17 вместо 19, всяко ведь бывает, хоть и крайне редко, в-третьих, это позволит проверить наличие балонного ключа в машине).
2. Для владельцев секреток - их тоже можно скрутить перед переобувкой, можно даже простую гайку или болт на их место на время поставить. Или же ставить надпись на щиток приборов с напоминанием о серетках. На мой взгляд, это весьма важно, т. к. зачастую головка под секретку всего одна и её легко потерять в переобувочной суматохе - на дороге возможны "танцы с бубном" и нехорошими речями в отношении шиномонтажников (кои, однако, вряд ли чем-то помогут).
Через бардачок на тойотах встречается, вот мне известные праворукие: королла начала 2000, ипсум с 2001, прадо (с 2009 точно). Скорее всего и на многих других с 2000х годов. На коронах, калдинах в 90х такого ещё не было (там, на мой взгляд, тоже удобнее, чем на весте, только площадь фильтров поменьше).
Очень удобно, бардачок, как правило, снимается без откручивания болтов, вся грязь на фильтре сверху (он расположен горизонтально), а если что и упало, то можно либо рукой достать через отверстие фильтра (на вентилятор падает), либо вентилятор снять (крайне редко требуется), там это всё просто.
Что же касается весты, то сильное неудобство будет тем, кто ездит по сильно запылённым дорогам со включенным вентилятором обдува салона (в жару, к примеру, окна не откроешь). К примеру, после поездки по объездным дорогам около чинящихся участков трассы (бывают отрезки больше 5км, покрытие - земля с гравием или просто земля) при большой частоте движения машин фильтра (в т. ч. и двигателя) можно сразу же продувать, ужасная запылённость. А пыль перед салонным фильтром будет ещё и просто вниз падать в воздуховоде, т. е. пропылесосить крайне желательно.
При малой запылённости раз в год перед зимой снять или убрать - пустяк, в общем-то.
Ну а касательно устройства - скорее всего единообразие с рено, так дешевле. Либо разработчикам побоку на это, ибо на перечисленных тойотах удобство доступа к фильтру на несколько голов выше.
Вопрос, наверное, в том, будет ли это неудобство ложкой дёгтя в бочке мёда или ложкой дёгтя в бочке дёгтя (или чего-то похуже мёда)?
Приведу пример в подтверждение.
Однажды, содрав защитную плёнку на горлышке канистры, не заметил, то часть её упала в канистру. Потом, при залитии масла в фильтр, показалось, что что-то инородное проскользнуло с маслом. На всякий случай проверил - точно, кусок защитной плёнки. Потом долго ещё проглядывал, ведь кусок напрямую в движок бы пошёл - ничего хорошего.
Поэтому, при залитии масла в фильтр, надо внимательно следить за отсутствием посторонних предметов (либо сеточку применять), ведь масло льём против его рабочего тока (через противосливной клапан, я думаю, никто не заливает).
Встречается такое в продаже довольно часто (на иностранных марках почаще, по крайней мере у нас в Алтайском крае и 3хлетние бывают). Обычно ходят без неприятностей.
Правильнее говорить неезженные шины, пролежавшие на складе 2 года. Важно понимать, что свойства их могут, в лучшем случае, не изменяться, а при неправильном хранении потихоньку (или не очень потихоньку: попадание масел, чересчур сильное сдавливание и многое другое) ухудшаться.
Обычная мелкая неприятность с такими шинами - сильное их смятие при хранении стопкой и, как следствие, более сложное вскакивание покрышки на диск при накачке после забортовки (да и с новыми, но плохо хранимыми покрышками такое бывает, но редко). Обычно это всё решаемо, только подольше.
Ну и при покупке желательно осмотреть покрышку: если она круглая, борта не смятые (т. е. искажений формы незаметно) и сама резина без трещинок, без следов всяких масел (в общем, похожа на новую), то можно и подумать о покупке.
На японских тойотах я знаю случаи, когда при пробегах за 170 т. км и даже за 200 т. км в баке стоит родной фильтр. Правда, с холодными запусками не лучшим образом дело обстоит (часто со второго раза), но, кроме свеч, там тоже всё с завода ещё.
Ядохимикаты - вещь спорная, но чертовски!!! удобная в сельском хозяйстве, хоть и весьма дорогая. На дизтопливо, к примеру, меньше затрат (и меньше вредных выбросов).
Какое-то влияние и на животных, и на природу всё равно оказывают. Всё человек вряд ли просчитает. Остаётся надеяться, что, при соблюдении всех! правил работы, вред будет чрезвычайно мал.
Про слежение государством (кто, чем и где обрабатывает) в этой области и про сознательность некоторых деятелей от с/х (например, протравливание растений для их ускоренного высыхания перед самой уборкой, обработка в ветреную погоду) - большой вопрос. Но это уже особенности национального с/х.
В тему статьи. От удобрений и химикатов тоже остаётся тара, а к таре из-под химикатов должно быть сверхособое внимание. Будем надеяться, так оно и есть.
Жаль только, что барабан заодно со ступицей, для его снятия надо срывать ступичную гайку и снимать всё это дело вместе с подшипником. Хотя на рено это всё достаточно долго ходит.
И ещё на рено встречал такую сложность, когда при большой выработке на барабане необходимо сначала свести колодки, а потом снимать барабан. А сводить их надо через отверстие с резьбой болта (путём уменьшения длины планки между колодками) с предварительным подшаманиванием в виде включения ручника и нажатия тормоза (хотя, может и другой способ есть). Но на весте вроде бы около рычага сточночного тормоза есть болт для ослабления троса, может и проще будет.
"нужно зажимать сельское хозяйство ..." - это вы про нулевые технологии и работу с ядами? Или что-то ещё имеете ввиду? Т. к. с отравой ещё не все работают.
Про мусор. Этот вопрос меня всегда повергает в глубочайшее уныние. Помимо перечисленного в статье, взять хотя бы жидкости из автомобиля: масла, охлаждающую и тормозную. Ни от кого не слышал про сдачу их на переработку, зачастую: "Земля большая, впитается". Пластик, правда, принимают (хотя не все сдают, многим на это дело "ровно").
Вот здесь бы государству проявить заботу! Но, видимо, есть дела поважнее.
Страницы
← предыдущаяследующая →
123