Советы бывалых

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

РУБРИКУ ВЕДУТ / ЭДУАРД КОНОП, БОРИС СИНЕЛЬНИКОВ

После сборки двигателя, еще до пуска, желательно подать масло к деталям. С этой целью я вращаю шестерни масляного насоса («Жигулей», «Нивы», УАЗа) электродрелью с помощью приспособления, показанного на рисунке. Это шестерня привода насоса со снятыми на токарном станке или наждаке зубьями и вставленным в нее прутком длиной около 150 мм. Последний закрепляю в патроне электродрели, вставляю вместо прерывателя-распределителя в блок двигателя после заливки масла и через десяток-другой секунд работы дрели цель достигнута.

А. ГАЛИМОВ, БАШКИРИЯ,

ДЕР. ИМАМ-УТАРОВО

Двигатель «Волги» GAZ 3110 летом после остановки иногда перегревался так, что жидкость закипала, зимой же после включения вентилятора отопителя температура ее опускалась ниже 70°С. Вопрос о замене термостата отпал, когда выяснил, что такое бывает и у других «волгарей». Чехол на радиатор зимой помогал слабо.

Проблему решил, врезав в магистраль подвода жидкости к радиатору водопроводный кран DN 32 1 1/4 c двумя сгонами (см. фото). Поначалу хотел даже сделать привод управления краном из салона, но отказался от этого: за две-три поездки получаешь представление о положении рукоятки в зависимости от погоды.

Две прошедшие зимы в машине было жарко, сократилось время прогрева двигателя — особенно от 60 до 90°С. Летом же он не перегревается даже при частичном закрытии крана. Уверен, такое решение подойдет многим: долго ли иногда поднять капот и повернуть рычаг крана!

А. НУЖДОВ, ЕЙСК

Водопроводный кран перед радиатором «Волги».

Владельцы «москвичей-2141» знают о хрупкости бамперов, когда даже при слабом ударе о препятствие они разрушаются. Я избежал таких последствий, заполнив полости и покрыв полки бампера строительной пеной толщиной 20–30 мм. Аэрозольные баллончики различных фирм продаются в магазинах. Как-то наехал на металлический столбик диаметром 6 см, и в бампере появилась пробоина шириной всего 7 см, причем она была заполнена его осколками, прилипшими к пене. Я заделал пробоину двухкомпонентной шпатлевкой, зашкурил и покрасил. Место повреждения теперь незаметно. А. ДЕРБИН, ТЮМЕНЬ

От отдела эксплуатации. Совет вполне применим и для бамперов других автомобилей — как российского (VAZ 2110, 2108, GAZ 3110 и т. д.), так и зарубежного производства. Кстати, пластиковые бамперы многих иномарок изначально заполнены похожим материалом, повышающим их прочность и исключающим нежелательные акустические эффекты.

У ведомого диска сцепления «Москвича-2141» очень низкий срок службы, и многие автовладельцы используют более прочный диск от VAZ 2131 с двигателем 1,8 л. Поскольку у него другой вылет шлицевой ступицы (доработка ее не всегда возможна), длины регулировочной втулки на тросе привода выключения сцепления не хватает и педаль сцепления оказывается «низкой». Это влечет за собой неудобства при включении низших передач и заднего хода, повышает износ узлов коробки передач, особенно синхронизаторов.

Выйти из положения можно, изготовив и установив резьбовую муфту, как показано на рисунке. Материал — любой, но лучше отрезок дюралевого или латунного шестигранника «на 17». Выточенную на токарном станке муфту разрезаем вдоль по всей длине, чтобы надеть на трос. Это можно сделать любым способом: на фрезерном станке, «болгаркой» или ножовкой, зажав одновременно два-три полотна (ширина разреза зависит от диаметра троса и составляет примерно 2–3 мм). В. ГУРОВСКИХ, КУРГАН

Установка муфты на трос: 1 — жила троса; 2 — штатная регулировочная втулка; 3 — муфта; 4 — контргайка; 5 — наконечник.

На своей «десятке» очень редко вожу пассажиров, и заводская система блокировки замков дверей (центральный замок, в дальнейшем — ЦЗ) мне неудобна: обычно нужно открыть только свою дверь, а открываются все четыре. Отсюда неоправданный износ трех замков и моторедукторов, разряд аккумулятора и т. д. Я изменил порядок работы ЦЗ: водительскую дверь он открывает как прежде, а пассажирские только закрывает. При необходимости могу разблокировать их изнутри с помощью ручной кнопки. На пассажирские двери установил переключатели — они могут перевести каждую дверь в прежний режим работы. Для этого ввел диоды в разрыв проводов, соединяющих моторедукторы пассажирских дверей с блоком управления. Переход к штатному режиму — с помощью переключателей, шунтирующих диоды. Диод и переключатель припаял в разрыв провода под обивкой двери. Сами переключатели (импортные миниатюрные) закрепил на пластмассовых накладках обивки дверей. Два года эксплуатации подтвердили целесообразность переделки, но только в том случае, если автосигнализация не использует режим блокировки замков дверей при пуске двигателя (при аварии ЦЗ не сможет разблокировать пассажирскую дверь — диод не зашунтирован переключателем).

Н. ПИНЧУК, КИЕВ

Изменение схемы включения блокировки замка пассажирской двери: 1 — моторедуктор; 2 — переключатель: Д — диод КД213А или аналогичный.

ПРЕМИЯ 1500 РУБ. ЗА САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ ПРИСУЖДЕНА ВИКТОРУ ГУРОВСКИХ, ЧЬИ СОВЕТЫ УЖЕ НЕ РАЗ ПУБЛИКОВАЛИСЬ В ЖУРНАЛЕ. ВОТ ЧТО ОН СООБЩАЕТ О СЕБЕ.

Родился в Боготоле Красноярского края в 1940 году. С детства интересовался мотоциклами и автомобилями, а во время службы в армии получил профессиональные «права». Демобилизовавшись в 1965 году, осел в Кургане, где окончил машиностроительный институт. Работал конструктором нестандартного оборудования. В 1983 году приобрел VAZ 21061, на котором езжу и поныне. Ремонтирую и совершенствую машину своими силами, чему способствуют приобретенный опыт «нестандартника». Последняя модернизация — короткие шатуны. Многое узнал, бывая в командировках в Тольятти — двигатели ВАЗа перебираю, можно сказать, с закрытыми глазами. Удачными решениями делюсь со знакомыми и читателями любимой рубрики журнала «За рулем».

В «Москвиче-2141-01» и 2335 (с двигателем VAZ 2106) выжимной подшипник сцепления со временем отрезает концы лепестков диафрагменной пружины и проваливается — сцепление не выключается. Чтобы отдалить эту неприятность, увеличивают площадь контактирующих поверхностей пружины и подшипника, напрессовывая на него в горячем виде кольцо, как показано на рис. 1.

Когда лепестки уже отрезались, восстановить работоспособность пружины удается при помощи втулки и кольца (рис. 2). В обоих вариантах ожидаемое увеличение усилия на педали незначительно. В. ГУРОВСКИХ, КУРГАН

Рис. 1. Напрессовка кольца 2 (ст. 40Х; 40ХН и т. п.; HRC48–52) на выжимной подшипник 1, контактирующий с пружиной 3.

Рис. 2. Напрессовка втулки 1 и запорного кольца 2 (материал деталей тот же, что на рис. 1) на пружину 3.

Советы бывалых